Aquí hay una vieja frase que todo el mundo cita: una persona sabia sube al Monte Fuji una vez, y solo un necio lo sube dos. Yo mismo la he usado, normalmente con amigos que acaban de preguntarme si la subida es “un paseo agradable”.
No es un paseo agradable. Son de nueve a once horas de esfuerzo por un cono volcánico de ceniza, sin sombra, sin un solo árbol por encima del límite forestal y con un aire lo bastante fino en la cima como para provocar dolor de cabeza a alguien en buena forma. También es una de las pocas cosas de Japón que la gente recuerda el resto de su vida.
Lo que ha cambiado es el papeleo. Desde 2025, las dos prefecturas que comparten la montaña aplican un sistema de permisos, y 2026 es la segunda temporada completa bajo esas normas. Si te guías por un artículo anterior a eso, te darán la vuelta en el inicio de la ruta. Así funciona realmente ahora.
La respuesta rápida
- Temporada: las rutas Yoshida y Subashiri abren el 1 de julio de 2026; Fujinomiya y Gotemba, el 10 de julio. Las cuatro cierran alrededor del 10 de septiembre. Fuera de esas fechas no hay cabañas, ni baños, ni cobertura de rescate.
- Permiso: 4.000 yenes por persona y ascenso en las cuatro rutas, reservado y pagado online por adelantado. Recibes un código QR que se escanea en el inicio de la ruta para darte una pulsera, más un breve módulo de seguridad que no puedes saltarte.
- La norma de las 14:00: no se puede pasar la puerta del inicio de ruta entre las 14:00 y las 03:00 sin una reserva de cabaña de montaña para esa noche.
- Yoshida tiene un límite de 4.000 montañeros al día (unos 3.000 con reserva previa y 1.000 el mismo día). Las rutas de Shizuoka no tienen límite.
- Reserva primero la cabaña y después todo lo demás. Las cabañas se agotan meses antes que los permisos.
- Presupuesto realista: 4.000 yenes de permiso + 14.000–17.000 de cabaña + 9.600 de autobús de ida y vuelta desde Shinjuku, es decir, unos 30.000 yenes antes de equipo y comida.
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Las reglas de 2026, en cristiano
La montaña está repartida entre la prefectura de Yamanashi, dueña de la ruta Yoshida, y Shizuoka, que gestiona las otras tres. Cobran los mismos 4.000 yenes, pero no comparten sistema de reservas, y esto despista a la gente constantemente.
Para Yoshida, se reserva a través del sistema oficial online de Yamanashi, enlazado desde la web de montaña en inglés de la prefectura (fujisan-climb.jp); las inscripciones abren a finales de primavera. Para Subashiri, Gotemba y Fujinomiya, hay que registrarse mediante la app FUJI NAVI de Shizuoka en el móvil. La misma tarifa, dos reservas distintas.
Ambos sistemas te obligan a completar un breve módulo de seguridad y comportamiento antes de que se procese el pago: mal de altura, meteorología, por qué no debes llevarte una piedra a casa. Son unos minutos y merece la pena leerlo de verdad.
En la puerta, el personal comprueba tres cosas: calzado de montaña adecuado, chubasquero de dos piezas (chaqueta y pantalón, no un poncho) y ropa de abrigo. Con zapatillas y cortavientos te devuelven abajo. No es teatro: ha habido muertes por hipotermia en una montaña que tenía 30 °C en la base.
El permiso no incluye cabaña, y ninguna plataforma de viajes vende el permiso en sí. Una web que anuncie “entradas al Monte Fuji” en realidad vende un tour guiado que gestiona el registro por ti: un producto legítimo, pero otra cosa distinta.
Las cuatro rutas, comparadas
| Ruta | Inicio | Subida / bajada | Cabañas | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| Yoshida (Yamanashi) | 2.300 m | 5–7 h / 3–5 h | Muchas | La opción por defecto. Autobuses directos desde Tokio, cabañas cada hora aproximadamente y amanecer visible desde la propia ruta |
| Subashiri (Shizuoka) | 2.000 m | 5–8 h / 3–5 h | Unas pocas | Mitad inferior boscosa y tranquila; se une a Yoshida cerca de la cima. Famosa por su bajada corriendo sobre arena volcánica |
| Fujinomiya (Shizuoka) | 2.400 m | 4–7 h / 2–4 h | Varias | La más corta y la más empinada, con mucha roca. La mejor si vienes de Kansai o Nagoya |
| Gotemba (Shizuoka) | 1.450 m | 7–10 h / 3–6 h | Muy pocas | La más larga y la más solitaria. Solo para montañeros con experiencia |
Para un primer ascenso desde Tokio, elige Yoshida. Más de la mitad de la gente lo hace, y la densidad de cabañas es la red de seguridad que hace que todo esto sea manejable. La contrapartida es que también es la única ruta con un techo diario fijo: los fines de semana de agosto, y sobre todo la semana de Obon a mediados de mes que se explica en Japón en verano: sobrevivir al calor, los festivales y el Obon, se llenan los primeros.
Las cabañas de montaña: la parte que la gente deja para demasiado tarde
Las cabañas de Yoshida cuestan aproximadamente 14.000–17.000 yenes por persona con cena, normalmente curry, y un desayuno sencillo para llevar. Los fines de semana y el Obon suman entre 1.000 y 2.000 yenes. Lo que reservas es un hueco en una litera compartida, no una habitación, y la persona de al lado estará a unos cuarenta centímetros.
Las reservas abren a finales de abril, y las cabañas populares de la octava estación pierden sus fechas de fin de semana de agosto en cuestión de días. La mayoría solo acepta reservas por su propia web o por los sistemas japoneses, aunque varias de Yoshida tienen páginas en inglés. A 3.400 metros no hay otro sitio donde dormir, así que presentarse y confiar en la suerte no es una opción.
Divide la subida en dos días: sal de Tokio por la mañana, empieza a caminar desde la quinta estación hacia el mediodía, llega a la cabaña a última hora de la tarde, duerme a partir de las 19:00, levántate a la 01:00 y sube el último tramo a oscuras para un amanecer que a principios de agosto llega sobre las 04:40.
La alternativa —el dangan tozan, la “subida bala”: ascender de un tirón durante la noche sin dormir— es exactamente lo que la norma de las 14:00 pretende evitar, y es como empiezan la mayoría de los rescates.
Si montar por separado la cabaña, el permiso y los autobuses te suena a más gestiones de las que quieres hacer en vacaciones, un ascenso guiado de dos días desde Tokio agrupa el autocar desde Shinjuku, un guía de habla inglesa, la cabaña y el registro en una sola reserva. Para alguien sin experiencia en montaña, es dinero bien gastado.
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Cómo llegar desde Tokio
Hay autobuses directos desde la estación Busta Shinjuku hasta la quinta estación de la Fuji Subaru Line en unas 2,5 horas por unos 4.800 yenes por trayecto, con asiento reservado obligatorio. En plena temporada solo hay un puñado de salidas, y la última llegada es hacia el mediodía. La carretera está cerrada a los vehículos particulares durante casi toda la temporada —aproximadamente del 3 de julio al 10 de septiembre de 2026—, así que quien va en coche aparca en Fuji-Hokuroku y sube en lanzadera.
La opción más flexible es alojarse en el lago Kawaguchiko o en Fujiyoshida la noche anterior, subir en autobús local por la mañana y tener una habitación esperándote cuando bajes arrastrando las piernas. Un baño después no es un lujo.
Los precios y horarios son aproximados y cambian cada temporada. Confírmalos antes de pagar.
Qué llevar y qué puedes comprar aquí
Realmente imprescindible: botas de montaña con sujeción de tobillo, chaqueta y pantalón de lluvia, una capa intermedia de abrigo, guantes, un frontal para el tramo anterior al amanecer, al menos 1,5 litros de agua, entre 1.000 y 2.000 yenes en monedas de 100 para los baños y una bolsa para tu basura, porque en la montaña no hay papeleras. La cima está a unos 5 °C al amanecer y más fría con viento, mientras que la quinta estación puede estar 20 °C más templada; esa diferencia es lo que más se subestima de esta subida.
Si llegas mal equipado, ni te agobies ni te gastes una fortuna en Tokio. Los equipos de alquiler —botas, chaqueta, pantalón, mochila, frontal— se consiguen fácilmente en Kawaguchiko y cerca de la quinta estación, lo cual es mejor que comprar unas botas que usarás una vez. Montbell y Kojitusanso tienen tiendas en casi todas las ciudades. Un poncho de konbini de 110 yenes sirve como capa extra, pero por sí solo no pasará el control de la puerta. Lista de equipaje para Japón: 15 cosas que realmente necesitarás cubre el resto del viaje.
Sé honesto contigo mismo: ¿deberías subir?
Mucha gente lo pasaría mejor sin subir. Si lo que quieres es la fotografía de la montaña, desde la cima no la vas a hacer: el Fuji visto desde arriba es roca gris y un cráter. El famoso cono se ve mejor desde Kawaguchiko, la pagoda Chureito, Hakone o la ventanilla del Shinkansen en una mañana despejada, y Tours al Monte Fuji desde Tokio: cuál reservar en 2026 lo cubre a fondo.
Sáltate el ascenso si tienes una dolencia cardíaca o pulmonar, si viajas con niños menores de unos diez años, si nunca has caminado ocho horas en un día o si tu única fecha libre cae al final de la temporada, cuando el tiempo empeora.
Preguntas frecuentes
¿Puedo subir fuera de la temporada oficial? Legalmente sí, en la práctica no. Las cabañas, los baños, los puestos de primeros auxilios y las puertas con personal están cerrados, ambas prefecturas exigen comunicar el itinerario con antelación y las condiciones son alpinas. Cada octubre y cada mayo muere gente allí.
¿Necesito el permiso si solo voy a la quinta estación? No. La quinta estación es una parada de tiendas y mirador a la que se llega en autobús, y miles de personas la visitan sin dar un paso más arriba. La tasa y la puerta se aplican solo por encima de ella.
¿El amanecer se ve mejor desde la cima o desde la ruta? Sinceramente, desde la terraza de una cabaña de la octava estación, con un café y sin multitud. El amanecer en la cima significa una cola lenta, a oscuras y con frío durante la última hora.
¿Qué forma física hace falta? No hay que ser atleta, pero sí poder caminar cuesta arriba durante seis horas. El filtro real es la altitud, no la forma física, y la altitud no respeta el entrenamiento: por encima de 3.000 m, el dolor de cabeza y las náuseas son habituales, y descender es la única cura.
¿Se puede hacer en el día desde Tokio? Se puede, y no deberías. La norma de la puerta bloquea las salidas de tarde sin reserva de cabaña, y una ida y vuelta del alba al anochecer no deja ningún margen para el tiempo.
El veredicto
Subir al Monte Fuji en 2026 se reduce a cuatro reservas en el orden correcto: una cabaña de montaña a finales de abril, el permiso de 4.000 yenes online, los asientos de autobús y una habitación abajo para la noche siguiente. Consigue la cabaña y lo demás encaja solo; fállala y solo te queda una subida bala que la puerta no te dejará ni empezar.
Ve por Yoshida, divídelo en dos días, duerme en la octava estación y toma el control de equipo como un consejo y no como burocracia. Y si mientras leías esto se te han ido quitando las ganas, ese también es un desenlace perfectamente bueno. La montaña se ve mejor desde Kawaguchiko de todas formas, y la persona sabia solo la sube una vez.
Escrito desde Japón por el equipo de Wayfarer Japan. Algunos enlaces son de afiliados y ayudan a mantener el sitio sin coste adicional para ti.
Imagen destacada: “Mt. Fuji descent” by Flittergreeze, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
